Новий

Яка історія виникнення коміра?

Яка історія виникнення коміра?

Потрійний комір на поло став символом хлопчиків -братів і повсюди. Особливо в культурі "Джерсі -Шор". Спочатку я думав, що, можливо, це пов'язано з преппі -стилем Нової Англії (комір, що перешкоджає вітру перебувати на човні)

Ви також можете побачити це в деяких сирних фільмах 80 -х.

Коли почався тренд на появі коміра і чому?


Стаття у Вікіпедії про піднятий комір напрочуд інформативна та актуальна.

Із витоками, що прийшли до ХХ століття, перевернутий або «зірваний» комір був дещо повсюдним. Навіть президент Джеймс Б'юкенен носив перевернуті комірці:

У цей час перевернуті комірці були знімними і славилися тим, що були досить незручними та жорсткими.

Сучасна ітерація `` поп -коміра '' особливо добре викладена у вищезгаданій статті Вікі:

"Однак з появою тенісної сорочки піднятий комір придбав зовсім нове призначення. У 1929 році Рене Лакост, 7-разовий чемпіон Великого шолома Франції, вирішив, що жорсткі сукні та краватки, які зазвичай носять тенісисти, теж громіздкий і незручний для тенісного корту. Натомість він розробив вільно в’язану бавовняну сорочку з пікантним, плоским виступаючим коміром і довшим хвостом сорочки ззаду, ніж спереду. Це стало відоме як тенісна сорочка. Дизайн Лакоста закликав до товстого коміра з піке, який можна було б одягнути, щоб закрити сонце від шиї. Таким чином, піднятий комір тенісної сорочки спочатку був розроблений самим винахідником тенісної сорочки для зручності та комфорту на тенісному корті , допомагаючи гравцеві, допомагаючи запобігти сонячним опікам ».

З тих пір сорочки вийшли за межі популярної культури та інших видів спорту. Подумайте про Дайан Кітон в «Енні Холл», про Джеймса Діна у «Повстанця без причини» або про зірку «Манчестер Юнайтед» Еріка Кантону.

Сьогодні зірвані коміри користуються змішаною спадщиною та репутацією. Хоча багато людей все ще використовують їх так само, як передбачав Рене Лакост на початку 20 -го століття, брати -братки та «немовлята» використовують їх для досягнення «вишуканого» вигляду.

Хоча це в кращому випадку так собі посилання (важко знайти будь-які джерела на цю тему не є сумнівним), цей сайт містить цікаве доповнення до вищезазначеної статті у Вікі.


Річ, яка спочатку популярні зірваний комір у 80 -х роках, поряд з багатьма іншими моделями "Preppy" (наприклад: светр, одягнений на шию або талію), був "Офіційним довідником преппі", який вийшов у 1980 році.

Я ніколи не володів копією, але я був "такого віку", коли вона вийшла, тому багато людей принесли їх до школи, і я перегорнув її. (Я тоді відвідував підготовчу школу). Я пам’ятаю, що на ньому насправді були сторінки із зображеннями хлопчиків та дівчаток у своїх повних регаліях із рядками, що йшли до окремих частин, які вони хотіли вказати. Одним з таких був "поп'ятий" комір хлопчика (вони ще цього не називали).

Книга мала бути глузувати прав, але як це часто трапляється, коли хтось намагається висміяти молодіжну культуру, це замість цього зробило їх модою. Я знаю, що у моїй школі минуло кілька днів, перш ніж деякі хлопці почали займатися коміром і зав'язувати светр спочатку як жарт, а потім поволі вже не так, як жарт. Це було в Оклахомі, тому є розумна екстраполяція, щоб уявити, що це відбувається по всьому США. (Щодо подібного явища, подивіться, що сталося з піснею Френка Заппи «Дівчина з долини» через два роки).


6 популярних тенденцій моди (які вбили людей)

Якщо ми знаємо наших читачів, то ми здогадуємось, що мода панує над кожною вашою думкою. Але як далеко ви зайшли б, щоб носити найсвіжіші та найгарячіші образи? Чи носили б ви щось, знаючи, що в якийсь момент це може вбити вам дупу?

Через історію чоловікам і жінкам задавали саме це питання, і раз у раз вони знизували плечима і казали: "Е, я ризикну". Тому ми закінчили з такими речами, як.


Папська мітра - одна з найбільш впізнаваних деталей гардероба Папи. Саме церемоніальний головний убір дозволено носити тільки папі, а також кардиналам та єпископам.

Він також є одним з найбільш королівських убрань папи, високий і часто багато прикрашений. Це складаний ковпачок, що складається з двох однакових частин, жорстких накладки і піднімаються до певної точки - деякі кажуть, що це нагадує рибу з відкритим ротом. Майже завжди він білий, оброблений золотом.

Цей документ папського одягу вперше з’явився в Римі приблизно в середині X століття, і ця рання форма більше нагадувала корону, ніж ковпак з гострим козирком.

Мітра є символом влади, і її спадщина тягнеться аж до Святого Петра, який вважався першим папою, який був зображений на римських монетах у такому вигляді. Дійсно, її висота, показність та унікальна форма роблять її своєрідною християнською короною для лідера Католицької Церкви.


Історія про… військову куртку

Еліс Пейн не працює, не консультується, не володіє акціями та не отримує фінансування від будь -якої компанії чи організації, яким вигідна ця стаття, і не розкриває жодної відповідної приналежності, окрім їх академічного призначення.

Партнери

Технологічний університет Квінсленду надає фінансування як член АС The Conversation.

The Conversation UK отримує фінансування від цих організацій

Мода і війна не виглядають очевидним поєднанням, але військова куртка - це головна мода. Вона може мати форму двобортної сукні з унітазом з латунних ґудзиків і погонів, обробленою косою рок-зірки, або це може бути бойова куртка кольору хакі, одягнена з Доком Мартенсом і насупленою.

Тут я досліджую, як ці дві форми військового жакета увійшли в моду.

Однією з найміцніших військових курток є вишукана полкова уніформа з рядами горизонтальних золотих кісок попереду і золотими погонами з китицями на плечах.

Корнет Генрі Джон Уілкін, британський гусар із часів Кримської війни, 1855 р. Вікісховище Спільнота

Його походження - гусари 18 століття, угорські легкі кінні війська. Їх пеліс, або заплетене зовнішнє пальто, було з високими комірцями з хутряними манжетами та хутряною підкладкою. Незважаючи на те, що ця уніформа призначена для помпезності, а не для комфорту, вона стала моделлю для багатьох форм військової уніформи.

Індивідуальний стиль, хутряні деталі та обплетення уніформи сукні майже з самого початку потрапили в жіночий одяг, коли модні жінки XIX століття носили одяг, натхненний офіцерською формою. Можливо, це почалося як спосіб проявити солідарність з їх офіцерськими чоловіками, але куртки також були дуже лестними. Коса і латунь були сміливими, але декоративними, приносячи певну певність фріссон через жіночу переробку стилів із рішуче чоловічого покликання.

Довго після того, як війни, які билися гусари, закінчилися, мода та військова куртка знову зустрілися, коли магазин I Was Lord Kitchener's Valet на Портобелло -роуд у лондонському Ноттінг -Хіллі почав продавати старовинну військову форму. Ерік Клептон був першою рок -зіркою, яка придбала в магазині, за нею йшли Джон Леннон і Мік Джаггер. Джаггер придбав червону куртку барабанщика «Гренадер» і одягнув її на Ready Steady Go.

Rolling Stones - Paint It Black (Ready Steady Go).

Джимі Хендрікс, колишній солдат, знаменито придбав античну гусарську форму, яка датується 1850 -ми роками. На багатьох з найвідоміших фотографій Хендрікса він носить його, з оголеними грудьми знизу і з диким волоссям, всесвіт подалі від прямого офіцера, який, напевно, носив його 90 років тому.

Приблизно в той же час військові регалії вразили очей у сержанта. Бітлз епохи перців. Створені для їх імітаційного військового оркестру епохи Едвардіану, їх яскраві костюми з кислотою можна розглядати як зухвальну ностальгію за імперією, яка занепадає.

Джимі Хендрікс у парку розваг Gröna Lund у Стокгольмі, Швеція, 24 травня 1967 р. Wikimedia Commons

Звідти багато варіантів оригінального гусарського пелісу перетворилися на рок -н -рол. Майкл Джексон носив багато його форм у своїх сценічних костюмах. Він був королем поп -музики, тому він одягнув цю роль, видаючи себе за королівську особу в червоній сукні з золотими китицями та косою.

Адам Ант, Кріс Мартін з Coldplay та Ріанна мають усі зношені варіанти сукні, що додає ще одного шару історії військовій куртці. Модні дизайнери від Лагерфельда до Живанші запропонували версії. Носіння його тепер викликає не лише пишність та церемонію іншого світу, а й підривний гедонізм зірок рок-зірок.

Без сумніву, форма, яку носив Хендрікс під час служби в армії США, була далека від кавалерійської куртки 1850-х років, яку він носив як рок-зірка. Але скромніша куртка хакі військ також увійшла в моду.

Джексон у Білому домі вручається нагородою президента Рональда Рейгана та першої леді Ненсі Рейган, 1984 р. Вікісховище

У 1940 -х роках у Великій Британії правила, запроваджені за схемою одягу загального користування у воєнний час, означали, що мода стає шикарнішою та менш прикрашається через необхідність. Кількість тканини та стиль одягу були жорстко регульовані, а сторонні деталі, такі як кишенькові клапани, були заборонені. Коли жінки приєднувалися до війни, вони носили форму так само, як і чоловіки, і ці стилі потрапили в цивільний одяг.

Після закінчення війни молодіжні субкультури прийняли утилітарні стилі військ у зовсім іншому дусі. Теоретик моди Елізабет Вілсон пригадує, як у 1970 -х роках армія надлишкове спорядження:

був de rigueur, якщо б ви були в "альтернативній" лівійці, "лібертаріанці", феміністці, анархістці або генерал -революціонерці.

Цю більш жорстку форму військової форми можна розглядати як протест проти істеблішменту в стилі панк, гранж 90-х років та «крусті».

Спираючись на це, висока мода та швидка мода регулярно зустрічають варіанти військової куртки кольору хакі. У 2000 -х роках версії “гламуруфляжу” (кондитерська з блискітками та втомленнями) потрапляли на подіуми та у торгові центри, а на наших телевізорах ми дивилися війська в Іраку та Афганістані.

Тепер протест, вперше пов'язаний із носінням надлишкового армійського спорядження, вислизнув, а жакети кольору хакі та принти «камуфляж» - це лише черговий стиль моди.

З сезону до сезону військові куртки заново винаходять, а згадки про бойові стомлення, солдатів із книг історій та рок -зірок змішуються і знову з’являються нові.

У нових ітераціях, як нещодавно заявляв американський Vogue, військові куртки "вриваються в майбутнє, з формованими формами, науково-фантастичними аксесуарами та ставленням до воїнів-джедаїв".

І тому мода, без сумніву, продовжуватиме співпрацювати зі сміливістю та гламуром військової форми, як реальної, так і уявної.

Більше статей читайте у серії «Історія про»

Ви академік чи дослідник? Чи є предмет моди - знаковий, повсякденний чи утилітарний - про який ви хотіли б розповісти? Зв’яжіться зі своєю ідеєю до редактора Arts + Culture.


Інші види

Традиційний маньчжурський одяг: це традиційна сукня етнічної національності маньчжурської, зазвичай у формі довгого халата, а іноді з курткою або жилетом на вулиці. Оскільки Маньчжур є провідним класом династії Цин, і їх сукні широко пропагувалися, цей вид одягу був дуже популярним у той період. Характеристики - круглий або прямий комір, застібається на ґудзики від правого коміра і стулку на талії, дві або чотири прорізи, і щільні рукави з манжетами у формі копита.
Традиційний одяг інших етнічних меншин: Окрім маньчжурського, у країні є 54 етнічні меншини, і кожна з них має свої унікальні костюми. На відміну від традиційних китайських костюмів Хань, ці костюми широко використовуються і сьогодні. В основному їх можна розділити на два типи: довге плаття і коротке пальто зі штанами або спідницею. Зазвичай вони носять довгі халати з капелюхами та чоботями, інші вважають за краще коротке пальто і зазвичай обгортають голову тканиною та взувають. Людей, які носять одяг одного типу, можна ще відрізнити за такими деталями костюма, як структура, ремесло та стиль тощо. Візьмемо, наприклад, довге плаття. Представники монгольської та ту національностей віддають перевагу сукні з високим коміром з гудзиками спереду, групи Тибету та Монби носять халат без коміра з гудзиками на одній стороні, а уйгури люблять тих, у кого гудзики справа.

Халат дракона: він названий так через вишитих драконів на ньому. Його може носити тільки імператор, якого в давнину вважали драконом з неба. Іншими характеристиками дракона -дракона є круглий комір, кнопки праворуч і більшість часу яскраво -жовтого кольору.
Офіційні особи та уніформа rsquo: На відміну від сучасного Китаю, майже всі види чиновників у давнину мали уніформу. Вони чітко розрізняються за кольорами, вишитими візерунками та капелюхами тощо. Наприклад, у династії Мін вишитий візерунок на мундирі цивільного офіцера першого рангу та rsquos був журавлем, другий - золотим фазаном, третій - павичем, четвертий - дикий гусак, п’ятий ранг - сріблястий фазан, шостий - чапля, сьомий - качка -мандарин & ldquopurple качка & rdquo, восьмий - іволга, дев’ятий - перепел.
Традиційні весільні костюми: традиційні китайські весільні костюми варіюються в різних династіях та періодах часу. Однак більшість часу вони червоні, оскільки червоний вважається щасливим, щасливим та сприятливим у культурі країни та rsquos. Найвідомішими є червоні шапочки та офіційні шати, які досі широко носять молодята у весільних церемоніях у традиційному стилі або для фотографування весіль.


Відкриття перших американських гірок

16 червня 1884 року на Коні -Айленді в Брукліні, штат Нью -Йорк, відкриваються перші американські американські гірки. Відома як залізниця -замикач, вона була дітищем Ламаркуса Томпсона, подорожувала приблизно шість миль на годину і коштувала їзди нікеля. Нова розвага отримала миттєвий успіх, і до кінця століття в країні було сотні американських гірок.

Коні -Айленд, назва, що, як вважають, походить від голландців Konijn Eilandt, або Кроличий острів,-це ділянка суші вздовж Атлантичного океану, відкритий дослідником Генрі Хадсоном у 1609 р. Перший готель, відкритий на Коні-Айленді в 1829 р., а в роки після громадянської війни цей район був відомим курортом з театрами, ресторанами. і гоночну трасу. Між 1897 і 1904 роками на Коні -Айленді виникли три парки розваг та#x2013Dreamland, Luna Park та Steeplechase. До 1920-х років до Коні-Айленду можна було дістатися на метро і літні натовпи мільйонів людей на день стікалися туди для прогулянок, ігор, бай-шоу, пляжу та набережної довжиною 2 з половиною милі, завершеної у 1923 році.

Кажуть, що хот -дог був винайдений на Коні -Айленді в 1867 році Чарльзом Фельтманом. У 1916 році колишній співробітник Feltman відкрив нікелевий хот -дог під назвою Nathan ’s, який став інститутом Коні -Айленду та міжнародною франшизою. Сьогодні Натан відомий не тільки своїми хот-догами, але і конкурсом з їжею хот-догів, який проводиться кожного четвертого липня на Коні-Айленді.  

Американські гірки та парки розваг зазнали занепаду під час Великої депресії та Другої світової війни, коли американці мали менше грошей, щоб витратити їх на розваги. Нарешті, у 1955 році відкриття Діснейленду в Анахаймі, штат Каліфорнія, ознаменувало появу сучасного тематичного парку та відродження американських гірок. Успіх Діснейленду викликав хвилю нових парків і підстаканників. До 1970 -х років парки змагалися за створення найбільш захоплюючих атракціонів.  


Мода 1973 року

Були светрові пальто, светрова сукня і навіть светрова костюми. Багато з них були оброблені хутром, особливо лисиця. Светри довжиною до підлоги були з блиском або без нього. Кордовий кардиган з поясом у шаль, часто коричнево-білого кольору, замінив усадочні топи 1972 року № 8217.

Нове почуття серед дизайнерів полягало в тому, що нарядам доводилося працювати наполегливо і довше, і вони могли змінюватися за допомогою простого додавання сорочки, штанів або аксесуарів.

Вперше за десятиліття відчувався значний дефіцит сировини та тканин. Вартість таких синтетичних матеріалів, як вініл і нейлон, також зросла. Як наслідок, повсякденні дизайнери тримали речі простими.

Популярними тканинами та моделями підсилювачів у 1973 р. Були твіди, фланелі, пледи, чеки та смужки. Популярними кольорами були іржа, персик, мандарин, мідь, лісовий зелений, фісташки.

Аксесуари були стримані. Золоті ланцюжки, сережки із золотими ґудзиками та затискачі зі страз знаходили свій шлях назад у дику природу після того, як вони були приховані на користь саморобних прикрас протягом кількох років.

Мабуть, найбільша зміна в жіночій моді 1973 року взагалі не була предметом одягу: це було її волосся. Нові зачіски були більш низьким, полірованим, довжиною до плечей, хлопчикові або близьким урожаєм з перевернутою чубчиком, що обрамляє обличчя. Коротше волосся викликало заклик до капелюхів. Шикарним вечірнім вибором стала маленька чорна вуаль -капелюх, яку часто супроводжували удави у хутрі чи пір’ї.

Чоловіча мода була приємною над агресивною. Тенденція схилилася до непомітного та комфортного. Нейтральні кольори та стандартні тканини становлять більшість нового чоловічого одягу. На блейзерах і костюмах з'явився новий модний стиль#8212. Куртки з горохом, бейсболки та універсальні куртки були звичайним вибором людини в активний осінній день.

Оскар де ла Рента був зарахований до Зали слави Коті в 1973 році.


Жіночий одяг

Фасон рідко міститься акуратно за одне десятиліття, а популярний вигляд, який панував у жіночому одязі в 1950 -х, насправді з’явився наприкінці 1940 -х років. Коли "Новий погляд" Крістіана Діора з'явився у лютому 1947 року, він досяг миттєвого успіху, а зачесана талія та силует із повними спідницями залишалися провідним стилем до середини 1950-х років. З плином десятиліття домінуючий силует поступово ставав прямішим і стрункішим, а коли мода почала шукати натхнення для нового «підлітка», елегантність та офіційність початку десятиліття почали зменшуватися.

З початком 1950 -х років початковий опір екстравагантності «Нового вигляду» згас, і силует закріпився як у жіночому, так і у вечірньому одязі. Сам Діор продовжував виробляти дизайни, які слідували жіночій лінії, навіть включаючи нові елементи, такі як структурний комір, зображений на малюнку 1. Хоча ця форма залишалася популярною принаймні до 1954 р. Книги моди: 1950 -ті роки, Джон Павич описує, як ця цифра розвивалася протягом десятиліття:

«З порівняно ранніх днів« Нового погляду », коли квадратні плечі та чоловічі деталі 1940-х років ще зберігалися, через ультра-жіночні та розкішні стилі середини 1950-х років-одяг з м’яко пом’якшеними лініями плечей, крихітними корсетними таліями, круглі м’які стегна та довгі, закручені спідниці лише на одинадцять дюймів над землею ”(7).

Навіть у міру розвитку силуету його основний стиль був помічений у вечірніх сукнях, денних сукнях та роздільних. Сукня Givenchy 1953 р. Показує, як ця форма протягом десятиліття рестайлінг залишалася вірною приталеній талії та повній спідниці (рис. 3). Мотив гороху разом із яскравими сукнями з візерунком Краще жити Журнал (мал. 2) демонструє грайливість, що виникла у візерунку, тоді як сукня Чарльза Джеймса та#8220Clover Leaf ” (рис. 4) та вечірня сукня Balenciaga (рис. 5) демонструють експерименти в будівництві, які мали місце у п’ятдесяті роки .

Рис. 1 - Крістіан Діор (французька, 1905–1957). Нью-Йорк, 1950-51. Шерсть. Нью -Йорк: Колекція костюмів музею Брукліна в Музеї мистецтв Метрополітен, 2009.300.299. Подарунок Бруклінського музею, 2009 Подарунок Жани Едді, 1961 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Рис. 2 - Краще життя. Є новини в друкованих виданнях, 1952. Класичний фільм. Джерело: Flickr

Рис. 3 - Юбер де Живанші (Франція, 1927–2018). Плаття, 1953. Білизна. Нью -Йорк: Колекція костюмів музею Брукліна в Музеї мистецтв Метрополітен, 2009.300.913a, нар. Подарунок Бруклінського музею, 2009 Подарунок Лорен Беколл, 1967 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Рис. 4 - Чарльз Джеймс (американець, 1906–1978). Листя конюшини, 1953. Шовк, шовк/віскоза. Нью -Йорк: Музей мистецтв Метрополітен, C.I.53.73. Подарунок Елізабет Фейралл, 1953 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Мал. 5 - Крістобаль Баленсіага (іспанська, 1895–1972). Вечірня сукня, 1951. Шовк. Нью -Йорк: Музей мистецтв Метрополітен, 1993.393.1. Подарунок Джини Херардо, 1993 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Однак, хоча погляд був повсюдним, це не був єдиний вигляд, який став відомим у п’ятдесяті роки. Фактично, куратор моди Деніел Мілфорд-Коттам пише у Мода 1950 -х років:

«Одним з особливо яскравих аспектів десятиліття стало поява стильних варіантів. Дві дами могли б ходити по вулиці в різних нарядах, але виглядати однаково стильно, будь то їхні повні та вузькі спідниці, або одна у облягаючому футлярі, а інша у вільній сукні з мішка ». (13)

Він продовжує пояснювати, що ідея вибору, а не слідування одному конкретному стилю, була відносно новою у 1950 -х роках. У міру продовження десятиліття цей вибір став різноманітним, оскільки нові дизайнери, такі як Крістобаль Баленсіага, Чарльз Джеймс та Юбер де Живанші, представили різні силуети. В Костюм і мода: стисла історія, Джеймс Лейвер пише: «З плином десятиліття одяг став менш структурованим і прямим у розрізі» (258). Представлений Шанель, Діором та Баленсіагою приблизно в той же час, костюм прямого крою, на відміну від New Look, підкреслював природну жіночу форму з піджаком, що висить у найширшій точці стегон, як видно на малюнку 6. в другій половині десятиліття популярними стали футляри типу 82 костюма Givenchy на малюнку 8 – та сукні-сорочки з високою талією, представлені Balenciaga у 1957 році. Костюм Balenciaga, одягнений моделлю Сьюзі Паркер (мал. 7), показує контур гойдалки, який він віддавав перевагу.

У той час як такі дизайнери, як Dior, Balenciaga і Charles James створювали красиві речі від кутюр, захоплення спортивним одягом тривало. Клер Маккарделл, американський дизайнер, який став відомим у 1940-х роках, продовжувала випускати свої популярні сукні-накидки, а також представила педалі-штовхачі з відповідними топами (Laver 258). Хоча в цілому мода 1950 -х років пишалася елегантністю, молоді жінки звернулися до Маккарделла та іншого спортивного одягу та менш офіційного дизайну, наприклад, сарафана та купальника на малюнку 10. Можливо, одним із найстійкіших образів повсякденної моди п’ятдесятих років є «спідниця -пудель» . ” Записані Джулі Лінн Шарло з Каліфорнії, ці прості спідниці з фетру були вирізані по колу і могли мати будь-які прикраси, а не тільки пуделя (Milford-Cottam 20). Вони були поєднані з облягаючими трикотажами, і хоча вони були набагато більш невимушеними, ніж вища мода, що виходить з Парижа, ці спідниці все ще йшли за лінією New Look з визначеною талією та повною спідницею, як показано на малюнку 9.

Рис. 6 - Габріель Шанель (французька, 1883–1971). Костюм, бл. 1957. Шерсть. Нью -Йорк: Музей мистецтв Метрополітен, 1976.370.2a – c. Подарунок пані Стефан Грюфф, 1976 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Рис. 7-Луїза Дал-Вулф (Америка, 1895-1989). Сюзі Паркер у Крістобалі Баленсіазі, 1953. Крістін. Джерело: Flickr

Рис. 8 - Юбер де Живанші (французька, 1927–2018). Ансамбль, 1958. Шерсть. Нью -Йорк: Колекція костюмів музею Брукліна в Музеї мистецтв Метрополітен, 2009.300.842a, б. Подарунок Бруклінського музею, 2009 Подарунок місіс Вільям Рендольф Херст -молодший, 1960 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Рис. 9 - Фотограф невідомий. Дами з вінілу, бл. 1950 -ті роки. Джерело: Pinterest

10 - Каролін Шнурер (Америка, 1908–1998). Сукня Хакама, 1952. Бавовна. Нью -Йорк: Колекція костюмів музею Брукліна в Музеї мистецтв Метрополітен, 2009.300.3141. Подарунок Бруклінського музею, 2009 Подарунок Каролін Шнурер, 1952 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Рис. 11 - Крістобаль Баленсіага (іспанська, 1895–1972). Крістобаль Баленсіага, 1957. Крістін. Джерело: Flickr

12 - Габріель Шанель (французька, 1883–1971). Взуття, бл. 1959. Шкіра, метал. Нью -Йорк: Музей мистецтв Метрополітен, 2004.333.23а, б. Подарунок Бредфорду Діллману, 2004. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

Незважаючи на те, що жінки все частіше ставали прийнятними носити брюки, в цілому модний настрій у п’ятдесяті роки схилявся до жіночності та офіційності. Особливо це стосувалося вечірнього одягу, коли коктейльна сукня була представлена ​​публіці. Одягнуті на нову коктейльну вечірку, ці сукні лежали посеред денного одягу та вечірніх суконь, спадаючи довжиною денної сукні, але прикрашені, як вечірній одяг (мал. 11). Для офіційного вечірнього одягу, навіть коли футляри та облягаючі сукні стали популярними, сукня з повним спідницею залишалася режимом протягом усього десятиліття, як і вечірня сукня з високим декором від Dior на малюнку 13. Порівняно новий ліф без бретелей був особливо популярний у порівнянні з -ліф, що врівноважує широкі спідниці.

Незалежно від того, в який час доби, протягом десятиліття, надзвичайно важливо, щоб жінка була бездоганно випущеною. Це означало ідеально доглянуте волосся, бездоганний макіяж та набір відповідних аксесуарів. Цьому сприяла гламурна модна фотографія того часу (мал. 14). Історик моди Герда Буксбаум пише у Ікони моди: 20 століття, «Довгі роки позбавлення під час Другої світової війни викликали прагнення до розкоші та модних речей, і жінки докладали особливих зусиль, щоб одягатися належним чином для кожного випадку, вважалося обов’язковим, щоб аксесуари до них відповідали ідеально» (69). Незалежно від того, чи була вона одягнена у твінсет і штани, спідницю -пудель, плаття -футляр або один із стилів New Look від Dior, жінка робила все можливе, щоб виглядати зібраною разом через аксесуари та загальний стиль. Зрештою, ці сумнозвісні туфлі Chanel з чорними носками (рис. 12) з’явилися наприкінці цього десятиліття.

13 - Крістіан Діор (французька, 1905–1957). Може, Весна/Літо 1953. Шовк. Нью -Йорк: Музей мистецтв Метрополітен, C.I.60.21.1a, б. Подарунок пані Девід Клугер, 1960 р. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен

14 - Ірвінг Пенн (Америка, 1917–2009). Мантійне пальто Balenciaga (Lisa Fonssagrives-Penn), Париж, 1950, друк 1988 р. Платино-паладійний друк 66,2 x 55,9 см (26 1/16 x 22 дюйма). Нью -Йорк: Музей мистецтв Метрополітен, L.2018.62.8. Обіцяний подарунок Фонду Ірвінга Пенна. Джерело: Музей мистецтв Метрополітен


Історія костюма за десятиліття

На початку 19 століття чоловічий стиль в Англії був, по суті, костюмним кошмаром: джентльмени на підборах носили пальто з хвостами, шовкові панчохи, бриджі (?!) І найгірше-порошкові перуки. Але потім з’явився Бо Браммелл, який винайшов костюм, який ми все ще носимо сьогодні.

Бо Браммелл

Якщо ви цінуєте те, як костюм складається з двох простих деталей, які допоможуть вам одягнутися без зайвої суєти, подякуйте Бо Браммеллу. На початку 1800-х років придворне життя Браммелла було рушієм і шейкером, можливо, оригінальним хіпстером, і, безумовно, людиною, яка назавжди змінила гру чоловічого одягу, відкинувши популярні на той час пальто і пудристі перуки того часу на користь простих курток і повних штанів —Які з часом стануть костюмами, які ми знаємо сьогодні. За легендою, він вплинув на вищий ешелон британського суспільства, подружившись із принцом (який стане королем Георгом IV), хоча сам він не був заможним дворянином. Це показує вам, що вам не потрібна маса грошей, щоб мати бездоганний смак. (Тим не менш, Бруммелл пішов утікати з Англії, набравши лайну тонну невиплачених боргів).

Абрахам Лінкольн

Чесний Ейб змусив братів Брукс виглядати круто, перш ніж Вашингтон був переповнений шпильками та комбоверсами.

1900 -ті роки: Нове століття, Нове пошиття одягу

Коли ми брали інтерв’ю у Елен Міройнік, режисера костюмів стильного серіалу Showtime The Knick, вона розповіла нам, що костюми приблизно в 1900 році для більшості чоловіків визначалися «темними кольорами, темними тканими матеріалами, міцними тканинами та важкими вовняними матеріалами». Ті, хто в таких прогресивніших містах, як Париж і Лондон, додали трохи більше чуття своїм підйомам, ніж ті, що в штаті, але пристосування всього залишалося практично незмінним за Атлантичним океаном. Високі стійки на ґудзиках (часто супроводжувані нині нечуваними чотирма куртками на ґудзиках), вузькі лацкани, необґрунтовано високі отвори для рук і високі коміри з паперової сорочки завершували образ. Переважали костюми-трійки, часто з двобортним жилетом, одягненим під однобортну куртку (що було б ризикованим і дещо непродуманим виглядом сьогодні).

Титанік, що вижив

Ніщо так не бентежить, як з’явитися на світлину та побачити, як усі ваші товариші носять те саме, що і ви.

Хлопчики з гострих жалюзі

Кілліан Мерфі роздирається, знімаючись у ролі гангстера, що біжить зі зброєю, у цьому шалено стильному серіалі ВВС, який зараз транслюється на Netflix в Америці.

Входить Клайв Оуен The Knick

Його волосся розпатлане (можливо, це 's від введення всього цього кокаїну), але його костюм залишається на місці.

1920 -ті: Швидко роздувайте гроші

Ревучі двадцяті роки були присвячені тому, щоб похвалитися своїм багатством, що означало складні, сильно прикрашені нові костюми. На перший план вийшли такі аксесуари, як шпильки для краватки та краватки-краватки, тоді як барвисті сорочки, краватки та навіть самі костюми були представниками чарівних джазових емоцій того часу. Штани були із завищеною талією та дещо мішкуваті, а куртки дещо розслабилися від пошиття броні, подібного до початку століття, особливо у більш робочих колах.

Чарлі Чаплін

Перша американська кінозірка носила перебільшену версію повсякденних костюмів того часу, а саме-обтягуюче спортивне пальто та штани на повітряній кулі.

(Вигадана) ікона значного та помітного багатства, Гетсбі підкреслив яскраві, сміливі та заради неї власні деталі моди 1920-х років.

Ф. Скотт Фіцджеральд

Людина, яка подарувала нам Гетсбі насправді мав деякий час приборкане почуття стилю для того часу, хоча він все ще балувався звичними костюмами -трійками та кишеньковими квадратиками.

1930 -ті: Більший, Баддер, Брокер

Велика депресія залишила країну без грошей - і бездоганною. Широкі двобортні костюми похмурих кольорів піднялися на широку популярність.

Американські супові лінії

Ви одягаєтесь на такий рік, який проводите.

Найвідоміший гангстер усіх часів був рідкісним винятком з однієї з найсумніших епох в американському стилі. Його фірмовий вигляд-костюми-трійки та товсті прикраси-досі наслідують великі кадри і сьогодні.

Фред Астер

Ще один виняток з тих часів, Астер протанцював свій шлях до серця Америки і запропонував трохи сартарного ескапізму у білих костюмах, кричущих туфлях та костюмах на одних ґудзиках. Том Форд схвалив би.

** 1940 -ті роки: Коли костюм пройшов шлях до уніформи **

Америка перебувала у стані війни, і з натуральних волокон почали виготовляти військову форму, а не костюми для чоловіків, які залишилися вдома. Тож тканина використовувалася економно, що призвело до найнижчого мінімуму костюмів, манжет та кишень для квитків. Район також почав замінювати традиційні вовни та твіди. Це може звучати жахливо, але десятиліття все -таки породило деякі ікони стилю.

Бінг Кросбі

The man who brought us “White Christmas” was never seen without a crisp white dress shirt, which he often wore with a bow tie, or, more casually, tie-less.

Nat King Cole

Even back in the day men weren't safe from out of control pocket squares.

Humphrey Bogart

The decade’s biggest movie star remains the pinnacle of timeless high-class style.

Gary Cooper

Cooper starred in 84 movies over his career. When you’re on-screen that much, you tend to develop a uniform. When he wasn’t dressed up like a cowboy, Cooper rocked grey suits in classic fits.

1950s: Repression You Can Wear!

In hindsight, it’s a little ironic that the era of communism paranoia in America was also a time when men all dressed like clones. Dark suits, white shirts, dark ties, and white pocket squares didn’t just dominate—they were practically a requirement in business. Jackets and pants fit loosely, especially on the young up-and-coming rocker Elvis Presley, whose looser pants (and hips) gave America’s parents anxiety.

It’s near impossible to find a photo in which James Dean looks bad wearing clothes. So when he put on a three-piece suit, especially a dark one with slim lapels and a slim tie, he looked just about perfect.

Elvis Presley

Presley’s swagger carried over into his suit game, which consisted of looser fitting jackets rocked over polo shirts. His white socks set the stage for rock’s rebel style roots.

Френк Сінатра

Compared to Elvis, Frank might have been conservative, but he didn’t lack for confidence.

1960s: Apparently Suits Can Take Acid, Too

Thanks in no small part to Mad Men, we’re all familiar with—and influenced by—the look of the 1960s. But this was a decade of drastic change, and, as always, the way men dressed reflected what was going on in the broader culture. That means that in the early 60s, you see the residual effects of the cookie cutter ‘50s, but with slimmer everything—ties, lapels, and pants. Then came acid, the hippie movement, the culture wars. and things started to get far out.

Martin Luther King Jr

Dr. King’s suits were part politician, part preacher, all business (note the utilitarian metal donut buttons on his jacket).

Sure, the guy doesn’t actually exist, but he looks damn good doing it.

Джон Ф. Кеннеді

JFK embodied what we now know as American preppy style, suits included. Pinstripe suit, white shirt, collegiate rep tie has remained a winning and unimpeachable style move ever since.

Бітлз

When they first appeared Stateside on the Ed Sullivan show, they were in matching dark suits. But with the ’70s on the horizon and Vietnam in full effect, Paul, John, George, and Ringo abandoned skinny suits in favor of clothes as groovy and psychedelic as their increasingly tripped-out music.

1970s: The Leisure Suit

In the 1970’s, suits continued to expand. Maybe it was a return to the wider lapels of the ‘30s and ‘40s—along with the synthetic fabrics of the World War II era—or maybe it was just too many drugs (and too much disco). Tie knots and shirt collars got so wide they now look comical, and there was more polyester in the streets than outside a SoulCycle class in 2015.

Девід Боуї

Even on the uber-weird, iconoclastic side of the spectrum (and in that world, Bowie is basically emperor), lapels were massive and tie knots were massiver in the ’70s.

Peter Finch

Of course, not everyone was down with maroon and mustard polyester three-pieces. In _Network, _Peter Finch still looked timeless.

1980s: Boss and The Bowery

Richard Gere’s game-changing Armani suit in American Gigolo is legendary for its looser fit and effortless swagger, and it cleared the way for the wide-shouldered, sleeves-rolled pastel yachting suits of Don Johnson on Miami Vice. On Wall Street, folks were dressing like Gordon Gekko in what would become known as “The Power Suit.” Basically the more conspicuous one’s wealth, the better. Padded shoulders, suspenders, banker stripes, pinstripes, double-breasted jackets, pleats, and an affinity for hair gel were all hallmarks of the “Greed is good” mentality.

Don Johnson

There’s a reason the white suit is a rare bird—it can make you look like a tablecloth with a head. Don’s white espadrilles weren’t helping.

Johnny Rotten

Meanwhile, in England and eventually CBGB in New York, punk rockers were turning the era on its head and inventing their own sense of style—suits most definitely included—that consisted of a hodge podge of old jackets, ripped jeans, and ironic neckties.

Gordon Gekko

Everyone remembers “Greed is good,” but what always stuck with us was Gordon’s attention to detail, i.e. his vanity. Suspenders, contrast collar shirts, and sophisticated tie bars didn’t just evoke power, they announced an air of superiority.

Pee-Wee Herman

Paul Reubens played his shrunken gray suit for laughs little did he know everyone would be dressing this way twenty years later thanks to Thom Browne.

1990s: The Suit Loses Its Way

The most memorable thing about suits in the ’90s is that they the lost the fight against business casual. With less men than ever suiting up for work, an entire generation forgot all the fundamentals. The oversized silhouette of the ‘80s stuck around, but minus the Wall Street swagger and sense of purpose. Pants were wide… but they just pooled around square-toed shoes. Ties were wide. but they were attached to billowing dress shirts and often featured cartoon characters and sports logos. Pleats were more popular than ever, but mostly to accommodate the expanding hips of Generation McDonalds and a misguided obsession with comfort. We can even admit that a few times in the ‘90s we may have steered you wrong (see Tiger Woods cover).

Pierce Brosnan

You know times were tough when even James Bond thought it was okay to rock a suit jacket with mom jeans.

Michael Keaton

Things weren’t much better for Batman, either.

Ok, so, obviously it wasn’t all bad. Then again, Brad Pitt can make anything look cool. (Even aviator glasses with see-through lenses and hair gel. Yikes.)

Props to a young Jalen Rose for making a splash, but in the ➐s, NBA style was lightyears away from the high standards we hold it to today.

David Letterman

Another bright spot: David Letterman, in his iconic double-breasted suits that matched the personality of his gap-toothed grin.

2000s: The Suit Rises Again

In the new millenium, the world of suits exploded into the multi-faceted and endless universe we know it to be today. In the early-aughts, Hedi Slimane changed the game by sending super-skinny, idealized versions of 1960s rocker style down the Paris runways, ushering in a new era of fitted clothing. A couple years later, Thom Browne doubled down on Hedi’s blueprint with cropped pants and jackets, driving home the idea that suits should fit slim by exaggerating it. _Mad Me_n featured Don Draper in narrow-lapeled suits and perfectly-folded pocket squares, cementing the 1960s as the classic era when American men got it right. Towards the end of the aughts, the Internet’s ever-growing crop of menswear blogs—rather, #menswear—introduced Americans to soft-shouldered Italian suits, “sprezz,” and “Geezer style.” NBA players got in on the action, too, sometimes taking things a step too far in their declarations of personal style and zealousness to compete off the floor. Today, whether you’re into classic ’60s tailoring, loud patterns, hard-boiled wool three-piece suits, or dressing like your grandpa, there’s a suit out there for you.

Lapo Elkann

The rise of street style blogs made Lapo Elkann, heir to the Fiat fortune, an instant micro-celebrity. No one else in the new millenium has worn suits with as much over-the-top panache.

Wide lapels and tight waists are some of the hallmarks of a Tom Ford suit, but it’s luxury and opulence that are its most memorable traits. If you’re trying to look modern with a wink at 1970s glamour, then Tom Ford is the man—and the brand—for you.

The early aughts saw Jay Z in baggy T-shirts and Timberland boots, but towards the end of the decade he caught the suit-revival wave and started donning some mean tailored beauties.

Justin Timberlake

Timberlake brought sexy back in three-piece suits on his FutureSex / LoveSounds tour, while simultaneously birthing the “sneakers with a suit” look we’re still addicted to today. He also happens to be one of the only guys this century to drop a song explicitly about getting suited-up, so bonus points there.

Tom Brady hasn’t just won more Super Bowls in the 21st century than any other quarterback. He’s been the league’s best dressed player for close to a decade. We’d like to take all the credit… But maybe Tom Ford and Gisele deserve some, too.

Since 1957, GQ has inspired men to look sharper and live smarter with its unparalleled coverage of style, culture, and beyond. From award-winning writing and photography to binge-ready videos to electric live events, GQ meets millions of modern men where they live, creating the moments that create conversations.

© 2021 Condé Nast. Всі права захищені. Використання цього сайту означає прийняття нашої Угоди користувача та Політики конфіденційності та Положення про файли cookie та Ваших прав на конфіденційність у Каліфорнії. GQ може заробляти частину продажів від продуктів, які купуються на нашому сайті в рамках наших партнерських партнерств з роздрібними торговцями. Матеріали на цьому веб -сайті заборонено відтворювати, розповсюджувати, передавати, кешувати чи іншим чином використовувати, за винятком попереднього письмового дозволу Condé Nast. Вибір реклами


What is the history of the popped collar? - Історія

Leather clothing in mainstream movies has been present since the early days of cinema. In the movie "The Virginian" from as early as 1929, we can see world famous Gary Cooper, 28 at the time, as a cowboy in black leather chaps. It was his first sound film. The western genre has shown more leather. Left Dirk Bogarde in the 1960 film "the Singer not the Song".

Left: Dirk Bogarde 1960.
Right: Gary Cooper 1929.

Leather pants vs. jackets in movies

Although leather has been present very early, as we can see from the example above, a main character wearing leather pants is not a very common thing. Oh yes, there are a lot of films portraying the leather world of bikers and bad boys. A long list of movies starting as early as 1954 with "the wild one" and Marlon Brando. Also on that list "Wild Angels" (1966) and of course the well known 1969 movie "Easy rider". But most of the men portrayed in these films wear leather jackets, not leather штани.

Cult biker films from the 1950's and 1960's.

This is the case in most American movies. In Europe wearing leather jackets, at least outside the UK, has always been more generally accepted. To portray a really tough guy in Europe, he would have to wear more than just a leather jacket. In the 1956, German movie "Die Halbstarken" (the Hooligans), a German answer to James Dean in Rebel without a cause (from 1955), with a similar story, the main character wears leather pants throughout the entire film. Actor Horst Buchholz (1933-2003) looked very good in this film. He was just 22 when most of the filming was done.

From the German 1956 film "die Halbstarken" (the Hooligans).

Connecting leather with homosexuality

In the British film The Leather Boys from 1964 leather pants play an exceptional role. At first it seems to be one of the classic motor cycle films. But that is not really true -we learn from a contemperary magazine- "The Leather Boys is not really about leather or motor-bikes but very much about boys and their attitudes towards girls, and each other. Mostly each other, which is unusual in British or American cinema, where homosexual relationships are taboo". The movie was filmed on location at the Ace Caf in London with the participation of many Rockers meeting there.

From the 1964 English film "the Leather Boys".

The leading character wears leather pants only in a few scenes: the scenes in which the gay man -who does wear leather pants throughout the entire film- and he are closest. It seems the maker tries to emphasize the fact that the two men become very close by having them both wear leather pants. It makes this movie an early mainstream example of a connection between homosexuality and leather pants.

Allthough the percentage of men in leather pants in films is low, just because there are so many movies, there were still numerous men in leather in movies over the years. Sometimes even twice, like in the original movie Shaft and in the remake.

Left: original Shaft (1971). Right: Remake (2000).

It would be impossible to have a complete story on all those films here. So instead, we have a random number of films in which men wear leather pants. There is a pattern to be seen. If the movies portray pop stars, bikers, a science fiction story or just violent men, there is a higher probability of these men wearing leather pants.

In 1980 Europe saw the release of Mad Max, a must for people that love to see men in leather. In this Australian look into the future the "good guys" wear black leather. That's a change!

Mel Gibson as Mad Max in full leather.

In 1982, Grease II hit the cinema in Europe. The leading role was played by Maxwell Caulfield and he was covered in leather, head to toe. At least at night, when he tried to impress the girl. He impressed us too, maybe even more than the girl.

Maxwell Caulfield head to toe in leather. 1982 stills from Grease II.

It is interesting to see how a guy wearing leather in 1961 (the story is set in that year) is portrayed in an eighties movie. Compare these pictures to the pictures of the English Rockers of the sixties.

Promotional shots for Grease II, Maxwell Caulfield as a sexy leatherboy.

In 2011 photographer Richard Pier Petit published a tribute to this photo series: "Not long ago, I acquired a stack of vintage magazines, and among them was a 1982 copy of After Dark, with Maxwell Caulfield on the cover [. ] I thought it would be interesting to pay a winking tribute to some of those earlier images".


This 2011 tribute is clearly inspired by the shots for Grease II.

Shakespeare and Terminator

Even Shakespeare can be told by actors wearing leather. In the nineteen sixties, "Othello" has often been performed on stage by actors in black leather pants and a sweater. But when the stories are turned into a movie, we can sometimes see leather too. In "Much ado about nothing" (1993), it was the really bad guys wearing black leather pants again. (One of whom played by Keanu Reeves, who is known for wearing leather pants in real life too.)

Left: Keanu Reeves. Right: Arnold Schwarzenegger.

Not quite Shakespeare is the Terminator series. In 1984 and 1991 the world saw two Terminator movies. Arnold Schwarzenegger, originally an Austrian who now even made it to US governor, played an indestructible leather clad cyborg who traveled through time. Late 2003 came the third movie, and yes Arnold was sporting a nice leather outfit in that one too.

At the turn of the century there were suddenly quite a number of films with actors in leather. In 2000 we see James Marsden and Hugh Jackman in very nice full leather suits in the movie X-men. In 2001 another movie about a rock star, appropriately called "Rock Star" was released in the US. The leading role was played by Mark Wahlberg, and he seems to be in leather constantly. To our knowledge he never wore leather while he was a 'pop star' himself though, when he used to be in his band "Marky Mark and the Funky Bunch". Daredevil (2003) a comic book story turned into film, brought us Ben Affleck in a tight red leather suit.

Left to right: Ben Affleck, Mark Wahlberg and James Marsden.

In the late nineteen nineties it was not only fashionable for pop musicians to wear leather, actors too were to be seen in leather pants very often. Actors of the silver screen and television actors alike, wore leather pants on, and even more so off the screen!

A random number of actors in leather pants.

In the first few years of the new century wearing leather pants was not a mainstream thing anymore. There are not many examples of leather in movies, unless they are sequels like X-men II and III that do have men wearing leather suits.

Left: Hugh Jackman in X-men III
Right: Edward Speleers in Eragon.

But adventure movies may change that. One example is the 2006 movie "Eragon" in which a number of characters wear leather pants, including Edward Speleers playing the leading role. Even though he is not wearing black leather but brown.

It would be nice to see more films with characters wearing leather pants. It would help making wearing leather more accepted again.


Selena Gomez

Selena Gomez is a multi-talented performer with featured roles on the screen, both small and big, and a musical career that reached the summit of the charts from the very beginning and stayed planted there for many years. Her group Selena Gomez & the Scene issued a trio of breezy modern pop albums from 2009 to 2011 that each hit the Top Ten. After going solo, she scored a pair of number ones with the more adult-oriented Stars Dance (2013) and Revival (2015), then branched out into new sounds on collaborations with Kygo ("It Ain't Me") and Marshmello ("Wolves"). She reached the top of the singles chart for the first time with "Lose You to Love Me" (2019), a soul-searching ballad that delved into Gomez's real-life relationships and marked a new openness in her lyrical approach. In 2021, she delved into Latin pop for the first time with the Revelación EP.

Born in 1992, Gomez grew up in Texas and got her first break as a cast member on the kids' TV show Barney and Friends. She landed minor roles in several other TV programs, but it was her affiliation with the Disney Channel -- which discovered her during a nationwide talent search in 2004 -- that officially jump-started her acting career. Guest appearances on The Suite Life of Zach and Cody and Hannah Montana paved the way for Gomez's own show, The Wizards of Waverly Place, which premiered in October 2007 and quickly became one of the network's most popular programs. Gomez began juggling her commitment to The Wizards of Waverly Place with additional projects, including movie roles and a burgeoning singing career.

She began branching out into pop music by recording songs for her own Disney projects. She sang the theme song for The Wizards of Waverly Place, recorded several other tunes for the show's soundtrack, and performed on the soundtrack of the family film Another Cinderella Story. By 2009, she'd also assembled her own teen pop band, Selena Gomez & the Scene, and signed a contract with Hollywood Records. The band's full-length debut, Kiss & Tell, was released that year and went gold, as did its 2010 follow-up, A Year Without Rain. Gomez continued filming The Wizards of Waverly Place and made her theatrical debut in the 2010 film adaptation of Ramona and Beezus, but her music garnered just as much attention.

When The Wizards of Waverly Place started airing its final season in November 2010, Gomez shifted her attention back to her band, whose third album, When the Sun Goes Down, was recorded in early 2011 and released later that year. She then took a break from music to focus more on acting, with her first role in a decidedly adult movie in 2013's Spring Breakers showing she could stretch beyond teen stardom. Her return to music in 2013 with her fourth album -- but the first credited to her as a solo artist -- also showed some stretching as she added dubstep, R&B, and EDM to her sound. Stars Dance was released in July 2013 and debuted at number one on the Billboard 200. The rest of that year was a bit challenging for her, as she fired her management team and parted ways with Hollywood Records. She soon bounced back, though, and scored a deal with Interscope. One last Hollywood album, a contract-fulfilling hits collection titled For You, was released in late 2014 and featured the self-penned platinum single "The Heart Wants What It Wants."

In early 2015, Gomez guested on Zedd's hit EDM single "I Want You to Know." On the heels of that success, she released her own single, the Sir Nolan- and Nick Monson-produced "Good for You," which featured a guest appearance by the song's co-writer, rapper A$AP Rocky. The song featured on the 2015 album Revival, her first for Interscope. With production by Mattman & Robin, Hit-Boy, and Benny Blanco, among others, and songwriting credits for Charli XCX, Julia Michaels, and Chloe Angelides, the album had many collaborators. Gomez executive produced, though, and shared writing credits on six songs, making it her most personal effort to date. It entered the Billboard 200 at the top and spawned three singles that reached the Top Ten on the Top 40 chart. While touring in support of Revival, Gomez cut the trek short to address personal health problems stemming from her lupus, later revealing that during her time away from the spotlight she underwent a kidney transplant.

Re-emerging at the end of 2016, she collaborated on singles with Kygo ("It Ain't Me") and Marshmello ("Wolves"), both charting in the Top 20 of the Billboard Hot 100 in 2017. The next year was a busy one for Gomez as she acted in the movie A Rainy Day in New York, served as executive producer of the Netflix show Thirteen Reasons Why, and worked with Marshmello on the Top 20 single "Wolves." She also issued the solo singles "Bad Liar" and "Fetish," which featured rapper Gucci Mane. In 2018, she contributed the song "Back to You" to the 13 Reasons Why: Season 2 soundtrack, joined with DJ Snake, Cardi B, and Ozuna on "Taki Taki," and sang the hook on Benny Blanco's single "I Can't Get Enough." While working on an album in 2019, she also executive-produced the HBO series Living Undocumented and appeared in the Jim Jarmusch zombie comedy The Dead Don't Die. Near the end of the year, she released the confessional ballad "Lose You to Love Me" and it became her first single to reach the top of the Billboard charts.

The song set the tone for her sixth album, Rare, a collection of tracks that explored aspects of Gomez's life in ways her previous work hadn't. It featured the usual crop of heavy-hitters behind the scenes, including Mattman & Robin, Justin Tranter, and Julia Michaels, and entered the Billboard 200 at number one in January 2020. The following year saw Gomez issue her first full-length Spanish-language project, the Revelación EP, which featured contributions from DJ Snake, Myke Towers, and Rauw Alejandro.


Подивіться відео: Нищий работяга по имени Луи придумал бренд Louis Vuitton. История бренда Луи Виттон (Січень 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos